宝安日报全媒体记者 范晓霞/文 张彩玲/图

讲座开篇，彭梦丽介绍了旗袍的起源，旗袍其雏形可追溯至清初满族女性的旗装，宽博平直的马蹄袖长袍、“衣皆连裳”的整裁式结构，承载着游牧民族的实用主义美学。但真正意义上的现代旗袍，诞生于清末民初时期，20世纪20年代，旗袍率先在上海知识女性群体中兴起，袖口从“倒大袖”逐渐收窄，下摆缩短至脚踝以上，初现“中西合璧”的现代形制。

5月1日下午，澄怀静舍文化创始人、莲塘派旗袍传承人彭梦丽做客湾区文化茶座，以旗袍的流派为主题，分享了旗袍一针一线里蕴藏的东方美学。

讲座中，彭梦丽按照旗袍的发展历史，介绍了不同时期旗袍的演变及其特点。

20世纪30年代，旗袍在南北文化差异中形成两大经典流派。海派旗袍以上海为中心，演绎着都市摩登的先锋气质。首次勾勒出女性曲线，开衽从腋下移至胸前，低开的V领与高挺的元宝领交替流行，袖口窄至贴合手腕，下摆开衩高至大腿，面料则选用电光纱、阴丹士林布甚至蕾丝刺绣，成为海派文化“洋气”与“市俗”的双重象征。而京派旗袍则坚守故都的典雅气韵，以北京为中心辐射华北地区，其形制更接近传统旗装的直线轮廓，衣身宽松平直，长度及踝，袖型保留七分宽袖或喇叭袖，领口高度严格恪守“三扣一”（领口至腋下三颗盘扣），面料多选用库缎、漳绒、杭罗等传统织物，装饰集中于衣襟边缘的“一字镶”或“琵琶襟”，色彩偏好青、黑、绛红等沉稳色调。

20世纪40年代，旗袍迎来黄金时代。受战时物资匮乏影响，繁琐装饰被摒弃，廓形趋向简洁合体，无袖、对襟、圆摆等形制普及，搭配高跟鞋与玻璃丝袜，成为都市职业女性的标准装束。

20世纪50年代至70年代，旗袍经历了从“资产阶级情调”到“国服雏形”的转变。改革开放后，旗袍在20世纪80年代的影视剧与90年代的国际时装周中重返大众视野，形制突破传统框架，出现露背、开高衩、不对称剪裁等设计。

讲座最后，彭梦丽介绍了“莲塘派”旗袍的特点。“莲塘派旗袍制作技艺”发源于现赣州定南县莲塘老城，历经百年发展，现在彭梦丽是第五代传承人。莲塘派旗袍一直坚持一片式立体黄金比例制作技艺，该技法更接近雕塑语言，以熨斗为刻刀，在二维平面中雕琢出立体的身体空间。这样的一片式旗袍保留了完整的面料，无需拼接，既贴合身体，又凸显人体曲线，呈现上下浑然一体的形式美感。

彭梦丽表示，回望旗袍百年历程，会发现它从未停止生长，旗袍作为“活态文化”的本质——它不是凝固的传统符号，而是一个容纳多元审美、承载时代精神的文化容器。正如张爱玲所言：“对于不会说话的人，衣服是一种语言，随身带着的袖珍戏剧。”而旗袍的戏剧，正因其始终与时代同频共振，才得以在时间长河中永不褪色。

 互动

问：旗袍的开衩设计最初是为了什么？

彭梦丽：旗袍的开叉设计始于20世纪20年代。随着服饰改良运动，传统宽大袍服收窄为修身款式，开衩从功能性需求（便于行走）逐渐演变为时尚元素，20世纪30年代后开衩高度提升，既呼应女性解放思潮，又突显曲线美感，成为海派旗袍的标志性特征。

问：为什么民国时期的旗袍看起来这么小？

彭梦丽：1910-1920年束胸盛行，旗袍宽大或仅强调腰臀，胸部设计保守。民国旗袍的“小”与当时的束胸平胸审美互为因果。

问：你为什么喜欢旗袍，为什么想把旗袍作为自己的事业？

彭梦丽：我是潮汕姑娘，儿时便在妈妈的带领下，学习一些刺绣技艺，比如盘金绣、抽拉绣等，让我对中国传统服饰有了了解和兴趣。接触多了发现在传统的服饰上有很多的历史故事，让我想去深入了解。而旗袍，是我觉得最能体现东方女子神韵的服饰，妈妈身着旗袍的美丽身姿也影响了年幼的我，让我从小对旗袍、对针法、对缝制有了热爱与向往，并立志以此为事业。

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